Маленькие хитрости — разное

20
18.03.2004 12:48

разные советы умельцам

Удобная кассета для хранения сверл получится, если в бытовую пластмассовую банку с простой или завинчивающейся крышкой вставить обработанный под ее размеры деревянный кругляк с предварительно просверленными глухими отверстиями разных диаметров. Если кругляк вставляется в банку недостаточно плотно, его можно вклеить.

«Тихая наковальня» позволит избавить соседей от неприятного стука, когда мастер берется за молоток, например, при кернении будущих отверстий, рихтовке заготовок, гибке. Такой «наковальней» может служить любая стальная плита массой 3-5 кг, которую при работе держат у себя на коленях. Если к нижней стороне плиты приклеить лист пористой резины или толстый слой войлока, можно попробовать работать на столе.

Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5-2 часа. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшему ржавлению детали.

Автомобилистам часто бывает нужен «мягкий» молоток для жестяных работ. Обзавестись им очень просто, нужно лишь на обычный молоток надеть резиновый наконечник от костыля (продается в аптеках). Такой обрезиненный молоток хорош тем, что имеет достаточную массу.

Собирать мелкую железную стружку и опилки проще всего магнитом. А вот очищать потом магнит трудно. Проблема решится сама собой, если поместить магнит в полиэтиленовый пакет, который после сбора опилок нужно просто вывернуть наизнанку. Магнит окажется чистым, а стружка — в пакете.

Чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом отверстии, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином.

При нарезании резьбы в мягких металлах, например, в алюминии, лучше ограничиться первым метчиком. В таком отверстии винт удержится прочнее.

Из кусочка металлического уголка можно сделать отличную барашковую гайку. Угольник нужно слегка отпилить, просверлить в нем отверстие и нарезать резьбу.

Освежить алюминиевые изделия можно, промыв их жесткой волосяной щеткой в теплом водном растворе хозяйственного мыла.

Придать деталям из стали (железа) черный цвет можно с помощью смеси из 10 массовых долей скипидара и 1 доли серного цвета (мелко растертая сера). Компоненты смешивают в стеклянной посуде и нагревают на водяной бане до кипения. Деталь опускают в смесь на 5-10 минут.

Синий цвет стальной или железной детали можно придать воспользовавшись смесью из 4 массовых долей медного купороса, 6 долей азотной кислоты, 12 долей этилового спирта и 100 долей воды Смесь приготавливают в стеклянной посуде, не подогревая. Деталь выдерживают до появления синего цвета.

Когда нет под рукой штангенциркуля, а требуется поточнее определить диаметр цилиндра, болта или винта, вставьте измеряемый предмет в тиски и не туго зажмите его губками. Расстояние между губками измерьте миллиметровой линейкой. Это измерение будет гораздо точнее, чем непосредственное измерение предмета, особенно если его торец неправильно спилен.

Окисную пленку (темно-грязного цвета) с предметов из алюминия легко снять, протерев предмет следующим раствором: буры — 50 г/л, нашатырного спирта — 5 г/л. Предмет покрывают этим раствором и после высыхания протирают сухой ветошью.

Серебряные изделия чистят мелом с нашатырным спиртом. Потом их промывают водой и насухо вытирают.

Для чистки серебряных и золотых предметов применяют следующий способ. В стеклянный или эмалированный сосуд кладут кусочек цинка, подлежащие очистке предметы из драгоценного металла и поливают их сверху горячим раствором кальцинированной соды в воде (1 столовая ложка соды на 0,5 литра воды). Этим способом пользуются ювелиры для чистки брошей, колец, цепочек и других золотых и серебряных предметов.

В любительской практике для определения температуры раскаленной детали по цвету можно использовать следующую таблицу:

Цвет каления стали
Температура нагрева, град.С
Темно-коричневый (заметен в темноте)
530-580
Коричнево-красный
580-650
Темно-красный
650-730
Темно-вишнево-красный
730-770
Вишнево-красный
770-800
Светло-вишнево-красный
800-830
Светло-красный
830-900
Оранжевый
900-1050
Темно-желтый
1050-1150
Светло-желтый
1150-1250
Ярко-белый
1250-1350

Отпуск закаленных деталей уменьшает их хрупкость, повышает вязкость и снимает внутренние напряжения. В зависимости от температуры нагрева различают низкий, средний и высокий отпуск. Низкий отпуск применяют главным образом при обработке измерительного и режущего инструмента. Закаленную деталь нагревают до температуры 150-250 градусов (цвет побежалости — светло-желтый), выдерживают при этой температуре, а затем охлаждают на воздухе. В результате такой обработки материал, теряя хрупкость, сохраняет высокую прочность и, кроме того, в нем значительно снижаются внутренние напряжения, возникающие при закалке. Средний отпуск применяют в тех случаях, когда хотят придать детали пружинящие свойства и достаточно высокую прочность при средней твердости. Для этого деталь нагревают до 300-500 градусов и затем медленно охлаждают. Высокому отпуску подвергают детали, у которых необходимо снять все внутренние напряжения. В этом случае температура нагрева еще выше — 500-600 градусов.

Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360 градусов, как и при закалке, выдерживают некоторое время после чего охлаждают на воздухе. Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного. Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определять так. При температуре 350-360 градусов деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400 градусов над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя. Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.

Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360-400 градусов, выдерживают некоторое время, затем погружают в воду комнатной температуры, оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол. Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах — искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять-семь суток.

Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600 градусов) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400 градусов и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.

Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.

Отжиг латуни. Предназначается для повышения пластичности латуни. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500 градусов и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.

Источник: Дмитрий Ракитин

Leave A Reply

Your email address will not be published.