как выбирать металлическую дверь
Комментирует СтройКонсул: В целом — грамотная статья (хотя некоторые уточнения и дополнения оказались не лишними). Авторы обстоятельно рассматривают все факторы, влияющие на качество и надёжность стальной двери и, в целом, статья создаёт достаточно полное и точное представлеие о том какой может быть ваша металлическая дверь. Остаётся только выбрать!
Железный занавес
Защита от взломов – дело государственной важности. К примеру, инструкции Сбербанка и Центробанка России предъявляют следующие требования к металлическим дверям: два листа общей толщиной не менее 5 миллиметров, два замка разных систем на расстоянии 30 см друг от друга. Так что простым гражданам есть на кого равняться… Однако не стоит питать иллюзий – даже самая лучшая металлическая дверь не гарантирует полной безопасности. Любимый инструмент взломщиков – угловая шлифмашинка («болгарка») с диском диаметром 230 миллиметров и мощностью не менее 2 кВт – режет почти все… Вопрос в том, сколько времени злоумышленник потратит на эту процедуру? Ответ же таков: чем лучше дверь – тем больше, а чем больше времени – тем меньше желания у вора с ней возиться…
(На практике воры редко используют «болгарку». Это — слишком шумный инструмент. Кроме того, нужно же где-то подключить его к сети! Не постучишься же к соседям со словами: «Мы тут квартирку грабим, не дадите розеточку — «болгарку» подключить?». А аккумуляторные модели этого инструмента не обладают достаточной мощностью. При сталкновении с металлической дверью воры (как правило) вскрывают замок или просто выдавливают дверь пятитонным гидравлическим домкратом, уперев его в противоположную стену. Получается относительно тихо, быстро и электричества не требует. Отсюда вывод: особые требования нужно предъявлять к замку, каркасу двери и способу её крепления в проёме. — СК)
Вам готовую или на заказ?
Плюсы и минусы есть в обоих вариантах. Готовую дверь могут установить в день обращения. Это удобно, если, например, вас ограбили, выломав старую, или кто-то угрожает вторжением. Других плюсов у готовых дверей нет. Зато есть пара недостатков. Во-первых, они не всегда подходят под конкретный проем, значит, его придется либо наращивать (делать стяжку) или наоборот – увеличивать (разбивать стены), а это может отразиться на степени надежности всей конструкции и не в лучшую сторону. Во-вторых, не каждый производитель даст правдивую информацию о конструкции готовой двери.
Главный плюс изготовления дверей на заказ – точное соответствие размеров дверного проема и габаритов самой двери, а следовательно более высокая степень надежности. При этом можно точно определиться и с конструкцией, и с комплектацией, и с дизайном. Другими словами, закажете то, что полностью будет вас удовлетворять. Правда, сроки изготовления такой двери – от 5 дней до двух недель.
В каком направлении открывать?
Любая дверь, какой бы «классной» она ни была, должна открывался не внутрь помещения, а наружу. Иначе ее можно выжать без шума и пыли обычным 5-тонным домкратом (благо, конструкции лестничных площадок установке домкрата способствуют). Если дверь открывается наружу, то даже самые тщательные попытки ни к чему не приведут. В «лучшем» случае, потянув дверь на себя, вор оторвет ручку (больше схватиться не за что).
(На наш взгляд, это не совсем так. Выдавить домкратом можно и дверь, которая открывается наружу (хотя это несколько сложнее). Тут всё зависит от мощности домкрата и прочности стены о которую он опирается. При открывании наружу, металический притвор двери примет нагрузку на себя и не даст сломать ригель (язычёк)замка. Но хороший домкрат может выдавить дверь из проёма вместе с рамой косяка — сломав, или выгнув штыри крепления. Поэтому, вместо арматурных штырей, лучше использовать для крепления дверной рамы специальные анкерные болты. — СК)
Какова конструкция?
Каркас металлической двери выполняется из стальной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Существует два основных варианта: один – сварная труба 50х50 мм из «уголка» (толщина стали в самой тонкой части – около 0,5 мм), другой – из готового профиля прямоугольного сечения 30х50 мм (максимальная толщина стали – 0,8 мм). Из «уголка» прочнее, надежнее и дороже в среднем процентов на 50.
Для повышения надежности всей конструкции каркас можно укрепить ребрами жесткости из аналогичного профиля. Частота такой «решетки» зависит от размеров двери.
Каркас обшивается стальными листами различной толщины: от 1,5 до 3 мм. Специалисты рекомендуют использовать листы толщиной не менее 2 мм. Отечественные производители, как правило, предпочитают 2,5- или 3 – миллиметровую сталь.
Сколько должно быть листов один или два – вопрос относительный. Если вооруженное нападение на квартиру не ожидается, в принципе можно обойтись и одним. Толстым. Пока вор будет пыхтеть над ней, милицию вызвать успеете. Другой вопрос, не перекосится ли она: один лист не дает достаточной жесткости, а усадка в наших домах может длиться до 10 лет (активный период усадки составляет 2-3 года), если замки заклинит – последствия могут быть печальные.
(Проблемы с перекосом двери при усадке здания, характерны для кирпичных домов. В сборных домах из железобетона дверные проёмы находятся в монолитных бетонных плитах и армированны по периметру. Перекоситься тут нечему — перекос идёт между плитами, а не в самих плитах. — СК)
Прослойка
Между стальными листами остается пустое пространство, которое должно быть чем-то заполнено, иначе дверь превратится в погремушку, а уж о звукоизоляции можно будет забыть навсегда. Требования к наполнителю не столь критичны, если заказчик не убирает старую (деревянную — СК) дверь.
В качестве наполнителя используется пенопласт, сосновый брус и так называемая «засыпка». Пенопласт и сосновый брус практически равны по своим звукоизоляционным свойствам, но пенопласт менее экологичен. «Засыпка» — удобный и экологичный материал, но при неквалифицированной работе может испортить замок – такие случаи были. В последнее время популярным наполнителем стала минеральная вата, которая идеальна по своим экологическим свойствам, к тому же обеспечивает очень приличную тепло- и звукоизоляцию, не поддерживает горения и очень слабо нагревается.
Уплотнитель
По периметру двери неплохо было бы поставить уплотнитель. Он предохраняет от холода и пыли, является неплохим звукоизолятором, а также предохраняет дверь от удара металла об металл во время закрывания. Например, в качестве такового может выступать давно известный дерматиновый валик с набивкой, или более современные самоклеющиеся уплотнители.
Петли
Количество петель зависит от веса. Двух петель достаточно для двери весом до 70 кг. Два листа по 2,5 мм делают дверь довольно тяжелой, но если петли правильно спроектированы, с ней легко управится даже ребенок. Для двери весом более 70 килограммов рекомендуется использовать три петли (вес «средней» двери – порядка 80 кг).
Конструкция петель тоже бывает разная. Стандартная петля состоит из двух частей. Одна из них имеет штырь (он является своеобразной осью вращения двери), а другая – «колпак», который на этот штырь надевается. Именно такими петлями комплектуется большинство дверей. Со временем они приходят в негодность – просто стираются, вес-то немалый. Поэтому лучше ставить петли «с шариком». Шарик располагается в них между штырем и дном «колпака». Благодаря этому трение скольжения заменяется на трение качения. Получится что-то вроде подшипника. Такая петля требует меньше смазки, не скрипит, служит значительно дольше.
«Краб»
Один из способов вскрытия металлических дверей – срезание петель. Для защиты от этого часто используется замок системы «краб»: с трех- или четырехсторонней системой запирания (вверх-вниз, вправо-влево). При этом механизм открывания — закрывания может приводиться в действие двумя принципиально различными способами. Первый – когда при помощи вращающейся дверной ручки (или дополнительного ключа) выдвигаются все ригели дверного засова, а потом блокируются основным ключом.
Второй – когда выдвижение засова и блокировка механизма осуществляется только одним ключом. В этом случае вся нагрузка ложится на кодовую часть замка, что приводит к снижению его срока эксплуатации. «Крабы» дороги, а проблему можно решить и другим способом: с помощью противосъемных штырей. Они устанавливаются на двери со стороны, противоположной замку. При закрывании штыри заходят в гнезда дверной коробки и фиксируют дверь.
(Нам известны печальные случаи, когда механизм «краба» ломался при закрытом положении двери и нижний штырь (ригель) запирающего устройства под собственным весом соскальзывал в паз дверного косяка, блокируя дверь в закрытом состоянии. При сломанном механизме, извлечь его оттуда без повреждения конструкции двери — практически невозможно. Поэтому мы рекомендуем устанавливать «краб» без нижнего ригеля — только с верхним и боковыми. — СК)
Замки.
Специалисты считают, что замков должно быть не менее двух, причем желательно – разных систем. Один – сувальдный, второй – цилиндровый или штифтовой. Это делается, чтобы усложнить жизнь злоумышленнику. Ему придется использовать большее количество инструментов (если, конечно, по каким-то причинам отсутствует «болгарка»), а значит, вероятность его успеха резко упадет. С другой стороны, ставить оба замка сложных систем – финансово накладно. Вот и советуют комбинировать: в «мирное» время суток можно будет использовать замок попроще, а сложный – ночью или когда никого нет дома.
В случае установки замков одного типа, позаботьтесь о том, чтобы они были различных фирм-производителей. Не ставьте на стальную дверь замок-защелку. Он может сыграть с вами злую шутку – защелкнется в самый неподходящий момент. Размышлять об этом лучше «до», а не «после» — с мусорным ведром и в тапочках перед любовно выбранной дверью, но не с той стороны…
Щеколда
Вещь полезная и весьма практичная. Ее основным достоинством является простота и надежность. Щеколду невозможно открыть отмычкой, практически нельзя сломать (удар кувалды будет распределен по всей площади двери), можно только обрезать все той же «болгаркой». Но это слушком шумно, да и на щеколду закрывают только в том случае, если кто-то есть внутри – уже опасный симптом для вора. Так что, пока грабитель ее найдет и перепилит, вполне можно успеть вызвать милицию или приготовиться к достойной встрече.
Существует и еще один положительный момент, в случае пожара дверь, закрытую только на одну щеколду, всегда легко открыть изнутри. Чего не скажешь о замках, ведь от высокой температуры их внутренний механизм разрушается (перестают работать все пружинные элементы) и заклинивает — дверь превращается в непроходимое препятствие.
Конструктивно щеколды бывают врезные и накладные, с фиксатором и без такового. Если крепление сделано грамотно, то при эксплуатации разницы между накладной и врезной практически не существует. Фиксатор необходим не столько на случай возможного отведения щеколды извне (обычно все двери имеют стальной «нахлест», и даже самый тонкий предмет невозможно просунуть с внешней стороны), а для того, чтобы щеколда плотнее примыкала к дверной коробке и не вибрировала.
Цепочка
Иногда бывает весьма полезна. Правда, учитывая немалый вес стальной двери, требования к прочности звеньев и к крепежу выше на порядок, чем для деревянных дверей.
(Сейчас многие импортные стальные двери оборудуются новым типом «цепочки» — встроенным фиксатором. Это устройство представляет собой металлическую полосу с прорезью, в которой двигается ролик фиксатора. Обычно такая «цепочка» совмещена с одним из замков: один оборот замка — дверь открывается, но только на «цепочку»; второй оборот — дверь открывается полностью. — СК)
Глазок
Выбирая глазок, следует определиться, что для вас важнее: иметь 180 градусов обзора, чтобы видеть обувь на ногах звонящего, или обозревать поменьше, но при этом не путать родных с незнакомцами (меньше искажается изображение).
Установка
Дверь монтируют за 1 день. Способ установки, в принципе, стандартный для всех конструкций. В проем вставляется коробка, в стене сверлятся отверстия, в которые забиваются штыри. Штыри могут вбиваться либо через отверстия в дверной коробке (затем их расплющивают как заклепки), либо сбоку от нее, но обязательно с внутренней стороны помещения. Во втором случае их приваривают.
Обычно стандартная дверь требует 5 штырей: по 2 в стороны, и 1 вниз или вверх (все зависит от того, где проходит электропроводка).
Главное – чтобы дверь была установлена по отвесу и без перекосов.
